Заключительная заметка по поводу роботизации и решоринга.

Теперь на примере текстильной промышленности.

Точнее – швейного производства.

И что мы наблюдаем?

Нашествие робошвей

Под угрозой роботизации и решоринга стоит крупнейший по занятости сектор промышленности во многих бедных странах — производство текстиля, одежды и обуви.

Как отмечается в докладе МОТ «ASEAN in transformation: Textiles, clothing and footwear — Refashioning the future»: текстильной промышленности в современном ее виде жить осталось недолго.

А именно:

Рабочие места в ней будут сокращаться

Промышленные предприятия переезжать из развивающихся стран с уже не особо нужной дешевой рабочей силой обратно в развитые страны. Ближе к рынкам сбыта.

Вот чем это грозит азиатским странам, куда в последние десятилетия были выведены практически все швейные производства одежды и обуви масс маркет:

По подсчетам МОТ, внедрение автоматизации в текстильной промышленности может высвободить до 86% занятых в ней во Вьетнаме и до 88% в Камбодже.

Потери также будут в Индонезии, Бангладеш, Мьянме и в других странах АСЕАН, а также за ее пределами, прежде всего в Индии и Китае.

Перспективы роботизации и решоринга в МОТ описывают так: «Конфигурация индустрии производства одежды может быть изменена из-за внедрения sewbots (робошвей). В 2015-м Softwear Automation выпустила LOWRY, робота, оснащенного машинным зрением и технологиями автоматических манипуляций с тканями. Технологии позволяют достичь того, что казалось ранее невозможным: робошвеи автоматизируют самые сложные и трудоемкие процессы в производстве одежды.

Если полная цена использования робошвеи окажется меньше, чем производство на аутсорсинге, включая прямую экономию от морской транспортировки, таможенных пошлин и сниженный репутационный риск, решоринг производства одежды куда-нибудь в Калифорнию может оказаться более привлекательным, чем аутсорсинг во Вьетнам.

Учитывая дополнительные плюсы робошвей, которые включают снижение допускаемого людьми брака, более высокий уровень безопасности производства, стабильное качество продукции, инсайдеры индустрии полагают, что робошвеи смогут оставить рабочих отрасли в странах с дешевым трудом без работы».

Вот такие нерадостные новости.

Примеров решоринга в этой области уже есть предостаточно.

Китайская компания Tianyuan Garments Company (работающая для брендов Adidas, Reebok и Armani), которая в настоящий момент строит фабрику, оснащенную sewbots, в американском Литтл-Рок, Арканзас.

Предприятие, открытие которого намечено на 2018-й, будет производить около 23 млн футболок в год, при этом работать на нем будут всего 400 человек (вместо нескольких тысяч рабочих, необходимых для производства такого количества футболок на обыкновенной современной фабрике).

Роботизация делает производство в США конкурентоспособным по отношению к самому дешевому ручному труду.

Стоимость ручного труда для производства одной футболки на новой роботизированной фабрике составит $0,33 за штуку.

При этом в одной из наиболее бедных стран АСЕАН, Бангладеш (около 80% экспорта — текстиль и одежда), стоимость ручного труда, по данным Institute for Global Labour and Human Rights, составляла в 2013-м около $0,22 за футболку.

В США за тот же ручной труд ранее приходилось платить по $7,5 за штуку.

Производство одежды до последнего времени отставало от процессов автоматизации в автомобильной промышленности и электронике.

Потому что ручной труд в отрасли часто требовал очень тонкой и точной моторики.

Однако новые технологии уже с проблемой успешно справляются.

«Производство блузки с грудным карманом требует 78 отдельных операций,- отмечает СЕО Softwear Automation Паланисвами Раджан,- это сложно, но робота, способного на это, мы изготовим в течение ближайших пяти лет».

Трансформация в обувной отрасли идет еще быстрее, так как ручная моторика там примитивнее, следовательно, роботизация будет идти быстрее.

Вот пример решоринга в этой области  — новая фабрика Adidas Speedfactory, недавно открытая в немецком Ансбахе.

На роботизированном предприятии работают всего 160 человек, при этом объем выпускаемой продукции составит 500 тыс. пар обуви в год.

Вот сухие цифры. Но уж очень красноречиво показывающие куда всё идёт:

Если взять эту новую фабрику за некий ориентир в индустрии, то сокращение занятости в ней может составить более 90%.

96 тыс. рабочих будет достаточно, чтобы произвести 300 млн пар обуви в год.

Для сравнения — в настоящее время Adidas использует труд около 1 млн рабочих для такого объема производства, в основном в регионе ЮВА.

Помимо роботизации Adidas в сотрудничестве с калифорнийским стартапом Carbon будет внедрять на Speedfactory технологии 3D-печати.

Текущее производство 3D-подошв сравнительно дорогое и медленное.

Сейчас печать одной подошвы занимает полтора часа, однако в планах Adidas и Carbon снижение времени печати до 20 минут уже в текущем году.

Среди преимуществ новой технологии — отсутствие эффекта масштаба, имеющегося в традиционном производстве.

Так, чтобы окупиться, формы по отливке подошв из пластика должны быть использованы не менее 10 тыс. раз.

Соответственно, изготовление мелких партий изделий и кастомизированной (кастомизация — индивидуализация продукции под заказы) обуви было исключительно дорогим.

3D-печать позволяет обойти это ограничение и выпускать хоть по одной паре кастомизированной ортопедической обуви.

Другие производители спортивной обуви — Nike, Reebok, Under Armour и New Balance — также планируют начать производство с помощью 3D-печати.

Сейчас Adidas строит похожую фабрику в США в Атланте, что опять-таки укладывается в тренд решоринга.

Так что надо будет рабочим в Азии переучиваться на ИТ специалистов. Чтобы работать на новом оборудовании.

У меня будет интересная заметка как в Китае уже набирает силу тренд, когда рабочие массово уходят с работы на фабриках и заводах.

И куда бы вы думали?

Следите за новостями.

Скоро напишу.